离开雷加莱拉庄园,我们顺道去看了铁门紧闭的佩纳宫. 按照LG的计划,既然那天是元旦,辛特拉大部分景点都不开放,那我们就路过一下,过2天再从里斯本驾车过来好了. 谁知计划赶不上变化,旅行中最没法把握的就是天气了.三天后,等我们按计划再回辛特拉的时候,大雾弥漫,几乎到了伸手不见五指的程度,明知美丽的佩纳宫,壮观的摩尔人城堡就在眼前,却怎么也看不清他们的模样.于是辛特拉成了我们此次旅行的一大遗憾.
为了避免叙述的凌乱,我就把辛特拉两个半天之行放在一起吧.
辛特拉之于葡萄牙，基本相当于尼斯之于法国. 而辛特拉的三大看点,佩纳宫,辛特拉皇宫和摩尔人城堡,因为天气的原因,我们也就只是光顾了前者.
佩纳宫的原址是一座圣母礼拜堂。西元1493年，约翰二世国王(King John II)夫妇来到此处朝圣。他的继任者曼纽一世国王(King Manuel I)非常喜欢这裡，于是下令扩建成一座修道院。数个世纪以来，这裡一直是个安静的灵修场所，最多只有18名僧侣居住。直到1755年的里斯本大地震，将修道院震成一座废墟。西元1838年，费迪南二世(Ferdinand II)购置了原修道院的废墟遗址，以及邻近的摩尔人城堡和周围的土地，并着手建造宫殿，作为皇室的夏宫。现在的佩纳宫,和德国的新天鹅堡齐名,成为世界上最漂亮的城堡之一.
从停车处,到佩纳宫大门,还需要步行10分钟以上.一路望过去,真的是雾锁佩纳..
佩纳宫的正门也叫生死门，这是门的正上方的巨大而狰狞的海神雕塑.
佩纳宫内美丽的花窗.
佩纳宫的督造者 费迪南德二世.
据说佩纳宫的设计受到了阿拉伯“一千零一夜”的影响和启发, 宫内的装饰也确实有浓烈的阿拉伯风格.
旅行途中,我们总会遇到那么一些地方,只能匆匆而过..现在这个匆匆而过的地方,就是葡萄牙的第三大城市: 卡斯凯什.
卡斯凯什距离里斯本不过25公里，是葡萄牙的富人区，高收入的葡萄牙人多居住在此，而且外国人也不少，多来自德国和英国的富翁。
卡斯凯什具有标志性的波浪形马赛克装饰的街道,
卡斯凯什在夏季是一个游人如织的度假胜地，拥有温暖的海水，蓝天白云与迷人的小镇街道，我们在冬天来到这里，游人并不多，老城街巷里安静到只有鸽子的身影，海边三三两两的游客或坐在长椅上看风景或下到沙滩近距离看海，街上来往的车辆也是慢吞吞的,总之是个一切慢悠悠的小镇。
卡斯凯什堪称“国王之城”，也是战争期间欧洲有名的“谍战中心”。不少下野的欧洲王族勋贵曾于此寄居，其中包括那位“不爱江山爱美人”的英国逊位国君爱德华八世（后被封为温莎公爵）、被意大利夺了王位而不得不浪迹天涯的阿尔巴尼亚国王索古、以一世风流而著称的罗马尼亚国王卡罗尔二世，还有二战终止后即被赞成共和的民众赶下台的意大利末代君主翁贝托二世，等等。
旅行中时间总是流逝的那么快,即使我们只是在卡斯凯什稍作停留,即使我们沿着崎岖的山路一路狂奔,我们也到了黄昏时分才抵达欧洲大陆的最西端–罗卡角 (Cabo da Roca).
罗卡角曾被网民评为“全球最值得去的50个地方”之一。
人们在罗卡角的山崖上建了一座灯塔和一个面向大洋的十字架.
海风起,浪卷千层雪..
凭栏远眺,暮霭下的大西洋..
石碑上刻着一行气势非凡的葡语: Onde a terra acaba e o mar começa (“陆止于此、海始于斯”)
狭窄的悬崖海拔140米.
离开罗卡角,我们终于抵达葡萄牙的最大城市:里斯本. 开始了四个日夜在这个七丘之城的行走..
这次我们在里斯本租的是贝伦区的一套二室一厅的公寓,它在booking.com上的评分高达9,6.房间非常整洁,虽然我们并不在那儿开伙,但厨房内设施齐全. 离开贝伦塔也不过几百米.房主非常热情,虽然他不住在附近,但还是专门过来看望我们,不仅给我们带来了里斯本最著名的蛋挞,还送给我们一瓶葡萄酒.
次日早晨,大家一起前去里斯本的名片之一: 百年老店 贝伦蛋挞店 (PASTÉIS DE BELÉM).老店始创于1837年，位于里斯本河边的热罗尼莫斯修道院（Mosteiro dos Jeronimos）旁边，看起来十分不起眼，破旧的房子，小小的门脸，如果不是门口排长队购买的人群，稍不留神儿就会和世上最正宗的葡式蛋挞擦肩而过
新鲜出炉的蛋挞，撒上香醇的肉桂粉，真是唇齿留香，回味无穷. 这儿的蛋挞现做现卖，咬上去后，你会感觉它的外皮烤得很脆。它的蛋挞馅儿非常软，可以用嫩来形容，而且鸡蛋香味真的十分突出，简直有一种在吃鸡蛋羹的感觉，但其中的奶油会在鸡蛋味散了之后渐渐浮出，令人印象深刻。最重要的是，这家的蛋挞不太甜,所以吃几个都不会腻,这家店因为离开我们的住处很近,也就成为了我们在里斯本几天的固定早餐店.
更多的人都是来这儿买蛋挞带走.这样的统一包装,每盒六个.
旅行至今,我们已经去过了十几个欧洲国家,和那些国家的首都相比,里斯本依然算是欧洲最美的首都之一. 虽然葡萄牙早已经退出欧洲一流国家很多年了,但在里斯本,至今还能够想见当日的辉煌.这儿的一切,老电车的轨迹，教堂里的钟声，洒满阳光的广场，飘着香气的咖啡馆，满载历史的石子路….等等等等, 这是一座可以令人忘记时间的城市。
据说里斯本是建立在七个山丘之上,所以叫做七丘之城,也正因为地形的原因,才有了升降机这个东西.
格洛丽亚升降机，是里斯本很古老的一个类似于电车的公共交通工具,在里斯本的上,下城之间通行.
可能有人会觉得这种电车看起来破破的,也很落后.但在看多了所谓的现代化之后,飞逝的时间对我来说,倒是在这个地方,仿佛一下停顿了下来.
里斯本街道上的涂鸦,实在是比多伦多皇后西区的水平高多了.
里斯本高地的卖艺者.
罗西欧广场(Plaza de Don Pedro IV) 在奥古斯塔大街的尽头，是拜沙区（Baixa）北面的起点，里斯本跳跃不息的心脏，建于十三世纪，虽然在大地震中遭到毁坏，但基本面貌仍然保持至今，美丽的建筑和喷泉依旧在优雅地讲述耐人寻味的历史
和波尔图的圣本笃火车站并列为全球十大最美火车站的罗西欧火车站,双马蹄的大门夺人眼目.
繁忙热闹的Baxia区.
这个非常突兀的奇怪铁塔叫圣胡塔斯升降机(Santa Justa Lift), 专门用来连接庞巴尔下城较低的街道与较高的卡尔穆广场（Largo do Carmo）.
这台钢铁升降机高45米，新哥特式装饰，每层不同的样式。通过螺旋楼梯可达顶层，有一个阳台，可供观赏圣乔治城堡、罗西欧广场和庞巴尔下城的景色。它设有两个升降机笼，均为木质内饰，最多可乘载20名乘客。
因为人数限制,我们足足排了将近一个小时的队,才轮到上去.
坐升降机到达顶部,再花1.5欧,就可以顺着这个旋转楼梯上到最高处,但那天很奇怪的是,和我们一起上来的人,除了我们,居然就没有一个人愿意多花那一点点钱上来看看.
虽然细雨靡靡,但我们还是觉得上来真的很值.
远处是圣乔治城堡.
近处是鳞次栉比的街道.
在圣胡塔斯旁边我们发现一片废墟建筑. 等我们下去走到近前,才知道这就是著名的卡尔莫修道院遗址.美丽地让人叹息的一个地方.
卡尔莫修道院(Carmo Convent)由国王若昂一世的将军佩雷拉建立于1389年，1392年起属于加尔默罗会。将军在决定性的阿勒祖巴洛特战役（1385年）中指挥葡萄牙军队战胜卡斯蒂利亚军队，保证了葡萄牙的独立。1423年，将军本人亦在修院出家修道。
1755年11月1日，1755年里斯本大地震摧毁了大部分修院。5000册图书全部丢失。教堂没有重建，于1864年捐赠给葡萄牙的考古学会，变成一个博物馆。
看着这些残留的雕饰,我脑海里想象着这座哥特式的教堂,在被地震毁灭前的宏伟壮丽的模样.
一路走来,实在是看了太多的教堂,和那些富丽堂皇,装饰精美的教堂和修道院相比,倒是卡尔莫修道院的废墟,对我的视觉冲击更大.也许是美被摧毁以后更加让人感慨,反而觉得摧毁之后的此情此景,更有一种难以言状的美.
里斯本的重要标志, 28路有轨电车. 它算是欧洲最古老的电车, 它的环形路线, 经过了里斯本所有的城区，所有的景点。从老城到新城，从古城堡到新广场。
电车一路开过去，我们一路看风景。古老的建筑、鲜花盛开的窗台、挂满衣服的院落，街边阿拉伯风格的店铺、庄严的教堂、高耸的城堡，所有这些，都在28路电车的行驶中，一一映入你的眼帘。
坐着慢悠悠的28路,我们来到里斯本主教堂.
里斯本主教堂（Sé de Lisboa）位于最古老的城区阿尔法玛区。它是里斯本最古老的一座教堂，自1147年兴建之日起，已经历经多次地震而幸存，并曾改建数次，因此混合了多种建筑风格，包括罗曼式、哥特式、巴洛克。
主教堂非常的古补，教堂的天花板没有什么华丽的装饰，只有颜色单一的石块和教堂标志性的拱形设计。
主教堂著名的玫瑰花窗.
历届大主教的主教帽.
28路的终点站—里斯本最漂亮的商业广场
奥古斯塔街凯旋门 (Arco da Rua Augusta). 最初的设计方案是一座钟楼，但在1个多世纪的建造过程中逐渐成为了一座精雕细琢的拱门。顶部有4尊雕像，右面的2尊是努诺•阿尔瓦雷斯•佩雷拉和庞巴尔侯爵，左边的是达•伽马和韦里亚托。两个斜卧的人物象征着流经葡萄牙的两条大河——特茹河和杜罗河
里斯本的第一天,我们放弃自驾,全天利用公共交通系统来完成我们的游览,也算是深度体验一下里斯本人的日常生活.
