上篇说到阿尔卡萨瓦城堡墙峭堑深,坚固难攻,然而1491年当西班牙女王伊萨贝尔和她的丈夫费尔南多率兵打到城边时,却根本不攻城,伊萨贝尔非常清楚攻城破池的毁灭后果,将进攻变成封锁,断粮断水,迫使摩尔统治者投降。兵临城下,被逼无奈的末代苏丹鲍勃吉尔答应伊萨贝尔,如果两个月内没有援兵相救,便接受城下之盟,举手投降。限期逼近,无论是土耳其的穆斯林,或者是北非的穆斯林,无人伸出援助之手,奈斯尔王朝的气数已尽,打是亡,守也是亡,只有降才能保住城中穆斯林人的身家性命。1492年1月,鲍勃吉尔带着王后,家人和随从身着盛装,骑马缓缓走下山坡,签署投降协议,宣布效忠女王,一场流血干戈以和平让位收场。当鲍勃吉尔把象征王权的阿尔罕布拉宫和格拉纳达城的钥匙交给伊萨贝尔时,丧国流亡的失败使他潸然泪下,在场的穆斯林无不痛哭失声。
摩尔王朝结束了,近代西班牙的历史从此开始,阿尔罕布拉宫没有随着摩尔王朝的败落而萧条,伊萨贝尔把国都迁至格拉纳达,把阿尔罕布拉宫变成她的王宫。这个信仰基督教的女王不像其他征服者,她不仅允许穆斯林人居住生活在格拉纳达,而且对阿尔罕布拉宫,对伊斯兰建筑文化无限珍爱,精心保护,她希望把自己永久留在这个建筑里,她在阿尔罕布拉宫(皇宫)的天花板和墙壁上,刻上一些象征女王及军队的字母和徽记,她甚至死后也要葬在这片土地上,临终前她告戒继承者要一如既往地维护阿尔罕布拉宫,使这座宫殿永远美丽如初。这样做有些反常,以至于后世有些历史学家说她被胜利冲昏了头脑,其实更应该说她是一个内心豁达,充满自信的君王,她欣赏,享受,发扬异教文化,而没有被同化的恐惧。
时间到了1527年,文艺复兴文化风靡欧洲,格拉纳达的当朝君王是伊萨贝尔的侄孙卡洛司五世,不知道是为了追求时髦,还是为了树碑立传,卡洛司五世宣称阿尔罕布拉宫(皇宫)不能满足需要,因此请来西班牙建筑师佩德罗 •马秋卡为他建造一座新皇宫。卡洛司五世并不舍得放弃阿尔罕布拉宫(皇宫),新宫殿就地选址,与阿尔罕布拉宫(皇宫)只有一步之遥。传说佩德罗的老师正是文艺复兴艺术三杰之一的米开朗基罗,这个卡洛司五世宫殿自然是典型的文艺复兴建筑风格,外方内圆,外墙以大块方石着意营造对比,内部用狭长走廊和粗壮廊柱力求达到震撼。但是,一旦品味过阿尔罕布拉宫(皇宫),不免觉得这个外表看似恢弘的建筑黯然失色。
这个卡洛司五世大兴土木,劳民伤财,由于缺乏资金,由于为了筹资征税而引起的叛乱,新皇宫建建停停,到卡洛司五世死时事实上已经处于半途而废的窘境,直到四百年后的二十世纪,才被补建完成,说是皇宫,却从来不曾有过君王的龙案龙床。卡洛司五世宫殿的风格显然与周围的建筑格格不入,放在那里有些不伦不类,但是作为西班牙历史上的第一座文艺复兴建筑,它的意义是不言而喻的。
不知道是不是看着这个墙殒窗残的宫殿心烦意乱,卡洛司五世的儿子菲利普二世即位后,迁都马德里,阿尔罕布拉宫的大门关上了,这个红火了数百年的宫殿从此寂寞下去,衰颓下去,荒草封门,狐出鼠没。1828年,在斐迪南大公的资助下,历经长时间的修缮和复建,阿尔罕布拉宫方才恢复昔日的绝世容颜 ,让世人大饱眼福。
赫内拉利弗园是摩尔王朝于十四世纪建造的花园,又称夏宫,是摩尔皇族消暑乘凉的宫殿,也是我们需要游览的最后一个景点。我们绕过几处花坛,没有找到这个地方,却出了城堡门,显然是走错了路,应该从入口重新进去,但是我们看到旁边的一家餐馆,想都没想推门而入,真的是又累又饿了,雪白的桌单和垂吊在窗口的鲜花让我们身不由己地坐下,虽然觉得有什么不妥,又像中了魔,没有人记起参观时间的限制。我们不紧不慢地吃完饭,心满意足地喝完最后一口咖啡,这才看看表,糟了,已经超过规定时间40多分钟。不用去了,肯定没指望进去,LG说。我不肯,我对检票员说,我们从美国来,下午就要离开格拉纳达,我们只需要进去半小时,游览一下赫内拉利弗园。检票员说,不行,你们的票2点钟已经无效。看我懊悔不已,LG又问检票员,能不能让她一个人进去,就一个人。不行,摄像头看着呢,你不想让我丢掉工作吧,检票员很客气,但拒绝起来不容商量。
轮到我带着心痛离开,我不能自拔地想象着赫内拉利弗园的景致,水柱从紫薇丛中升起,菊花一样洒进水池里,睡莲在水池面上浮游,娇娘一样拥翠半醒,到处是水池,形状大小不一的水池,到处是玫瑰,深浅姿态不同的玫瑰,迷宫似的的树篱,修整如削,童话般宫阙,蝶飞鸟鸣……
现在这个季节,哪里有玫瑰蝴蝶,LG打断我。管它什么季节呢,不能游览,还不能想入非非吗。
阿尔卡萨瓦城堡:
伊萨贝尔女王徽记(网络图片):
卡洛司五世宫(网络图片):
卡洛司五世宫:
赫内拉利弗园(网络图片):
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南欧游(四)让人情迷的宫殿(1 组图)
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